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2007-03-01

Betta splendens

Generalidades

Este pez de belleza extraordinaria, tanto por su colorido como por la forma y dimensiones de sus aletas, y de ahí deriva su nombre científico: Betta splendens, es una de las especies más recomendadas para los aficionados que se inician en el acuarismo, y ello se debe, además de su hermoso porte, a sus asombrosas características de adaptación al ambiente.

Originarios de Malasia y Tailandia, habitan en pantanos, charcas y las aguas estancadas en las llanuras de estos remotos países, alimentadas por las lluvias monzónicas, en donde tradicionalmente se siembra arroz. De ahí que se les designe también como peces de los arrozales.

La elevada temperatura que el agua alcanza en estas latitudes tropicales, la falta de corrientes, la gran cantidad de materia orgánica, son factores que limitan la cantidad de oxígeno disuelto disponible; sin embargo, los peces Beta, como otros miembros de la familia de los Belontiidae (antes Anabantidae, también conocidos como Laberíntidos), tienen la ventaja evolutiva sobre otros peces, de poseer un órgano respiratorio accesorio llamado laberinto, el cual les permite tomar oxígeno directamente del aire.

Alimentación

Como los demás miembros de la familia, los Beta son animales carnívoros y tienen una marcada preferencia por alimentarse de pequeñas presas, como pulgas de agua, artemias, larvas de insectos, tubifex o gusanos de fango y otros pequeños organismos acuáticos.

Es realmente un problema cuando algún pez Beta que no acepta alimento seco, llega a manos de un acuarista novel. Este, intentará alimentarlo con alguna marca de alimento en hojuelas, que desde luego, el pez rechazará, y puede darse el caso de que en un intento desesperado le ofrezca otras marcas y fórmula, sin saber que está haciendo un gasto inútil.

Las consecuencias de proporcionar cierta cantidad de alimento a un pez que no lo consume, resultan en un deterioro de la calidad del agua, que en este caso podríamos pensar, no fuera importante; sin embargo, la proliferación bacteriana en el agua, puede contener gérmenes potencialmente peligrosos para la salud del pez.

Cuando no se pueden conseguir alimentos vivos como los mencionados y el pez rechaza el alimento en hojuelas, puede intentarse darle de comer alimento en pelets flotantes, de pequeñas dimensiones, como Bettabit, que por su color oscuro y forma, suelen confundirlo con alguna presa pequeña, pero en caso de que aún así no lo acepte, puede retirarse con más facilidad del agua, evitando que esta se contamine.

Características de Acuario

Uno de los grandes errores que se cometen en el mercado acuariófilo es recomendar el uso de “beteras”. Estos son recipientes que generalmente no alcanzan ni un litro de capacidad, y aunque, si bien, los peces pueden sobrevivir en estos encierros, lo mejor es tenerlos en un acuario de mayores dimensiones, tratando de simular en lo posible las características naturales del entorno de donde originalmente proceden estos animales.

Las dimensiones mínimas recomendadas del acuario para mantener a los peces beta en óptimas condiciones son de unos 30 X 20 X 20 cm, pero si la finalidad es la de criarlos, el acuario para su reproducción deberá ser bastante más grande, con una capacidad mínima de 40 litros.

La temperatura del agua estará dentro de los 26 a 28°C.
El acuario deberá estar profusamente plantado, preferentemente con matas de Vallisneria y algunas otras plantas como Hygrophila y Cryptocorine. Por tanto deberá tener la suficiente iluminación para que las plantas puedan desarrollarse.

Estos acuarios no requieren filtro de plataforma, ni bomba de aire, ni cabezas de poder, pero si un sistema de filtración que no cause mucha turbulencia, como un filtro de cascada, cuya salida se encuentre muy cerca de la superficie del agua.

El substrato del fondo puede ser arena o gravilla muy fina, mezclada con algo de turba, para que permita el desarrollo de las raíces de las plantas.

Comportamiento Social

Los peces beta, tanto machos como hembras, suelen tener un comportamiento social pacífico con otras especies de peces, por lo que pueden ser buenos habitantes de acuarios comunitarios.

Los machos, suelen ser muy agresivos con otros machos de su misma especie, con los cuales entabla cruentas batallas que frecuentemente resultan en la muerte de uno de los contrincantes.

Las hembras, aunque pueden llegar a ser agresivas con otras hembras de la especie, frecuentemente se toleran bastante bien, aunque tanto a estas como a los machos, les gusta morder las colas de los peces de colores vivos, de otras especies.

Reproducción

Dentro de los peces, la reproducción de los beta es algo espectacular, por no decir insólito. El macho se coloca en un acuario abundantemente plantado y en ese mismo, de coloca una hembra, separada mediante un vidrio, para evitar que la pareja tenga contacto físico pero no visual.
En poco tiempo, el macho es atraído por la hembra y ello lo manifiesta porque comienza a construir un nido de burbujas en la superficie del agua. Es importante evitar toda turbulencia en el agua, ya que el nido puede ser algo frágil; de preferencia, el acuario deberá estar cubierto con un vidrio o acrílico para evitar las corrientes de aire, ya que el aire frío puede llegar a matar a los embriones de los huevos o a los alevines.

El macho construye el nido de burbujas tomando aire de la superficie y arrojándolo por la boca. Cada burbuja hecha por este método, está recubierta por una fina capa de mucosidad que le da por un lado resistencia y por otro cierta adhesividad, para poder mantener los huevecillos en el nido.

Una vez que el macho ha terminado de construir el nido, se retira el cristal que lo separa de la hembra, el macho la acosará y forzará a situarse por debajo del nido, y en ese momento el macho la abrazará con su cuerpo presionándola para iniciar el desove, mismo que puede tener algunas horas de duración.

Una vez que el desove ha terminado, la hembra deberá retirarse para evitar que el macho la mate. Mientras tanto, el macho, tomará a cada uno de los huevos con su boca y los colocará en el nido de burbujas que ha construido previamente.

Como mencionamos en un principio, las aguas en donde habitan estos peces suelen carecer de oxígeno suficiente, situación que se resuelve mediante la toma de oxígeno atmosférico; pero en el caso de los alevines, el laberinto no se ha formado, y por lo tanto no tienen la capacidad de los adultos de la respiración aérea. Es por esta razón, que la sabia naturaleza a previsto que lo huevos y los primeros estadios del desarrollo de estos peces se verifiquen en la proximidad de la superficie, ya que es en esta zona en donde mejores probabilidades se tienen de encontrar la cantidad de oxígeno disuelto, necesaria para la supervivencia de los recién nacidos.

El periodo de incubación de los huevos es de 2 a 4 días dependiendo de la temperatura. Durante el periodo de incubación, si algún huevo se desprendiera del nido, el macho diligentemente volverá a colocarlo otra vez en él, tantas veces como sea necesario.

Los alevines al nacer, permanecen cierto tiempo dentro del huevo para completar su desarrollo y posteriormente romper la cubierta para nadar libremente. En esta etapa, se debe retirar al macho para evitar que este se coma a los pequeños.

Una vez que han nacido los nuevos individuos, puede conectarse una pequeña bomba de aire de manera que las burbujas, al romper en la superficie, eviten la formación de una película, similar a una nata, que evita el intercambio de gases con el agua.

 
 

Los alevines pueden ser alimentados con un cultivo de rotíferos o náuplios de artemia o proporcionarles pequeñas cantidades de alimento balanceado especial para esta etapa del desarrollo, como MicrobitesI.

2007-02-08

Acuario agua dulce

 
 

Que es un acuario de arrecife

Si echamos una mirada a un típico acuario marino podremos ver una gran abundancia de peces, algunas piedras y algunos esqueletos de coral que en su día fueron blancos y ahora están cubiertos de algas pardas. 
Para muchos entusiastas de los acuarios marinos este puede ser el efecto deseado, mientras que un acuario de arrecife mantiene una escasa población de peces.
 
Otros prefieren aproximarse más a las condiciones que aparecen en un arrecife de coral auténtico, en el cual un gran número de invertebrados dominan la escena, corales blandos y duros, anémonas, gusanos tubo, esponjas, estrellas de mar y crustáceos, entonces se produce una adicción espectacular al acuario, los peces, que son menos comunes en el arrecife de lo que mucha gente se cree.
 
Un acuario de arrecife se acerca a la naturaleza tanto como puede, un escaso número de peces es necesario para mantener el delicado balance de un acuario de arrecife, que una mayor cantidad de peces podría destruir. Los arrecifes de coral están confinados en latitudes tropicales (desde los 25 grados norte hasta los 25 grados sur) donde las temperaturas del agua se mantienen siempre por encima de los 20 º C o 68 º F. Numerosas especies de coral, otros invertebrados, varios microorganismos y ciertas algas construyen los masivos arrecifes calcáreos que proveen un sistema complejo que es la casa de un número increíble de invertebrados, peces y algas.
 
Los corales constructores de arrecife son actualmente anémonas y pólipos que colectivamente fabrican esqueletos de carbonato cálcico que forman trozos de arrecife. 
Muchos dependen de algas simbióticas (zooxantelas) contenidas bajo su piel y así están limitadas a aguas relativamente poco profundas.
 
Es importante comprender que los acuarios de arrecife no son duplicados exactos de los arrecifes de coral. 
Este medio ambiente natural contiene un sistema increíblemente complejo de interacciones entre todos los animales, plantas y microorganismos los cuales forman un ecosistema. Los arrecifes de coral forman el más complejo de los ecosistemas y es imposible duplicar esto en los confines de un pequeño y cerrado acuario. 
Un acuario es un ecosistema incompleto que carece de muchos de los componentes alimenticios (N.T.: Y de casi todos los elementos traza y oligoelementos que es fundamental reponer con regularidad) que se encuentran en un arrecife de coral natural.
Se necesita la intervención regular del acuarista para mantener el acuario funcionando suavemente.
2006-08-23

Payasos o Pomacéntridos

Suelen considerarse peces para principiantes ya que la mayoría de ellos son resistentes y fáciles de mantener. Sin embargo, con algunas excepciones, no suele ser recomendable mantener mas de un miembro de cada especie a menos que sea un tanque muy grande donde los cardúmenes puedan mantenerse juntos.

El Chromis o castañuela azul y el chromis verde-azulado son excepciones a la regla recién confirmada y pueden mantenerse en grupos si así lo desea. Normalmente nadan juntos en masa en el arrecife ofreciendo un bello espectáculo. Los machos construyen nidos y vigilan los huevos hasta que eclosionan -momento en el cual tienen cierta tendencia a hacer un festín con los pequeños. Ambas especies son omnívoras y comen casi cualquier cosa, viva o no. La doncella de cola negra y la doncella de cola blanca se parece tanto en aspecto y comportamiento que al principio resulta difícil distinguirlas. Ambas especies son casi peces anémona, ya que suelen rondar entre los tentáculos de las grandes anémonas tropicales sin habitarlas de forma permanente. Son muy resistentes y fáciles de alimentar. Existe un gran numero de otras atractivas especies de Dascyllus que merece la pena considerar. Todas ellas son muy sencillas de alimentar aunque a menudo se muestran pendencieras. La peor es D. trimaculatus, el pez doncella de tres manchas; crece demasiado y debe evitarse.


Hay dos doncellas azules y una azul de cola amarilla que merece la pena mantener en un acuario, añadiendo un toque de brillante color al mismo. Algunos peces azules muy brillantes proceden de las Filipinas, lo mismo que un gran numero de diferentes especies disponibles.

El genero Amphiprion contiene los peces anémona, en conjunto menos resistentes que las doncellas pero, en su mayoría, lo suficientemente resistentes incluso para un principiante. Curiosamente, el conocidísimo pez anémona payaso, denominado durante mucho tiempo A. Opercula, un pez de vivos colores, no es en absoluto el más resistente. De hecho uno de los escasos peces marinos que ha sido reproducido a escala comercial, con un cuidado de los huevos por parte de ambos progenitores muy parecido al de los cíclicos de agua dulce. Si usted compra A. Ocellaris, puede mantenerlo en grupo, con o sin anémona, pero durante su transporte al nuevo tanque debe manejarlo con extremo cuidado. Tenga esto en cuenta y todo ira bien.

  

El pez anémona, ya que es uno de los mejores huéspedes de su anfitriona, recogiendo pedazos de comida que son demasiado grandes para él, solo para dárselos a su hospedador. El pez anémona de mejillas espinosas es una belleza. Sin embargo, puede crecer bastante, hasta unos 15 cm, y es bastante pendenciero; a pesar de ello, a menos que sea el pez dominante del tanque, puede ser atacado por los demás con cierta frecuencia. Difícil, pero vale la pena. El macho es más pequeño que la hembra, la cual a menudo pierde su atractivo conforme crece al desarrollar unas estrías blancas; desdichadamente el sexo no es aparente en los peces más jóvenes.

2006-07-04

Filtro de fases Wet-Dry

El filtro de fases tiene en primer lugar un espumador de proteínas de un tamaño adecuado, luego la filtración mecánica para que no pasen los detritos a las capas de filtración más pequeñas, las cuales ya se encargan de la filtración química, la parte de filtración mecánica se deben cambiar cada semana pues su función es mecánica no biológica, que para eso viene la tercera parte del filtro con biobolas que deben de tener un fluido de agua uniforme por medio de una bandeja con agujeros, los agujeros no deben ir muy cerca de los lados ya que el agua se canalizaría por ahí.

Las biobolas no deben estar sumergidas ya que aunque son efectivas pierden un total de 60% de eficacia que si no están sumergidas sino "duchadas".

Todo esto resumiendo en este gráfico donde lo conveniente es usar un diseño como este tipo. Tomar una pecera de 70 x 30 x 50, para que realice el filtro de fases, poniendo 2 vidrios que hagan de divisor como muestra el gráfico quedándonos 3 divisiones.

En primer compartimento pondremos el calefactor y el espumador, en el segundo todo lo que respecta medios filtrantes como las dos rejillas, para proporcionar un regado a las biobolas y luego debajo carbón activado. Por diferencia de presión el agua ira al 3 compartimento la cual ayudada por un bomba con potencia suficiente, llevará el agua ya filtrada a nuestro acuario.

Generalmente lo recomendado es el que el nivel de agua en el tercer compartimento no supere los diez centímetros de altura, así nos aseguraremos que la bomba esta tirando el suficiente caudal de agua.

Lo mejor seria hacer dos agujeros en el fondo de nuestro acuario, para que unidos a un pico y por diferencia de presión manden el agua hacia nuestro filtro de fases que estará ubicado debajo de nuestro acuario. También los pequeños agujeritos de los picos, convienen hacerlos en la parte superior de los mismos, así que si hubiera un corte de luz dependiendo de la altura que hallamos echo los agujeritos, se nos llenara o rebalsara nuestro filtro de fases. Ya que sin energía el agua no volvería a nuestro acuario. Atención con esto.

De no querer hacer los agujeros en el acuario podemos utilizar el viejo sistema de mangueras que vallan hasta el acuario para tomar agua, pero que no tome agua desde el fondo porque repito de suceder un corte de energía nos quedaríamos con el acuario Vacío!!! .

Les garantizo la efectividad del mismo, no se arrepentirán !

tiburón negro o cola roja

El llamado tiburón negro o cola roja, es un pez de agua dulce procedente de Thailandia. Poseen un negro aterciopelado contrastando con su aleta de cola color rojo sangre. El color negro de los peces es debido a las células de color que contienen el pigmento melanino negro, un factor químico que absorve, si no toda la mayoría de la luz visible. Las células de color negro son conocidas como melanoforas y son el tipo más común de las células de color. No obstante en nuestra naturaleza existen pocos peces totalmente negros. En le caso del tiburón negro, puede variar la intensidad de su negrura, cuando se encuentra atemorizado cambia de negro denso a gris claro.

Este bellísimo pez llega a medir 12 cm de longitud, tamaño que sólo alcanza en grandes acuarios y con el paso de varios años. Su forma recuerda a la de los tiburones: disposición de las aletas, de la boca, sus movimientos, etc

El tiburón negro, se alimenta de escamas y alimento vivo. Cuanto mejor sea la alimentación más aterciopelado e intenso será el negro de su cuerpo.

En cuanto a su comportamiento y en el hábitat de un acuario de menos de 500 litros se aconseja mantenerlo distante de otros ejemplares de su especie, pues son animales territoriales para con sus congéneres y al final sólo uno de los animales sobrevivirá. Ataca a los peces demasiado pequeños y a veces puede perseguir a algún inquilino del acuario, aunque sin consecuencias graves.

2006-06-21

Betta splendens

 
 

 

Familia

Anabántidos

Nombre común

Betta o combatiente

Tamaño

6 cm

Origen

Península malaya y Thailandia

Agua

carece de exigencias particulares, aunque es preferible la no utilización de aguas no muy durs, cambiar 15% semanalmente.

Parámetros del Agua

Gh: , pH:

Temperatura

25-30 °C

Zona donde nadan

media a superior

Tamaño del acuario

unos 40 litros, no muy altos y bien tapados, dejando un espacio entre la cubierta y el agua para que pueda tomar aire.

Comportamiento Social

los machos deben permanecer solitarios para evitar peleas (mortales)

Cuidados
en compañía de otros peces pacíficos
Diferencias sexuales
la hembra es de colores más apagados y de menor tamaño
Reproducción
El macho construye grandes nidos flotantes de burbujas donde deposita los huevos liberados por la hembra luego del ritual. La hembra se olvida y el macho los cuida
Dificultad
pez para principiante
2006-06-14

Parâmetros Químicos

Algumas tabelas de relação entre valores químicos importantes para o aquariófilo. Estas relações são válidas para sistemas em equilibio, situação esta contrária à da maioria dos aquários. Devem ser usadas como referência teórica, uma vez que os valores reais podem (consante as condições) divergir dos aqui apresentados.

Percentagem de amónia não ionizada em função do pH e temperatura:
Amónia NH3 (%), pH (unidade), Temperatura (ºC), Salinidade = 0.

 

Concentração de dióxido de carbono dissolvido em função do pH e KH:
Dióxido de Carbono (mg/l), pH (unidade), KH (º Alemães).

 

Saturação de oxigénio dissolvido em função da salinidade e temperatura:
Oxigénio (mg/l), Salinidade (PPT), Temperatura (ºC).

 

Solubilidade de dióxido de carbono em função da salinidade e temperatura:
Dióxido de Carbono (mg/l), Salinidade (PPT), Temperatura (ºC).

 
2006-06-01

Gusano tubícola

Los bellos penachos de los gusanos tubícolas cumplen una doble función, son branquias que le permiten al gusano obtener oxígeno del agua y al mismo tiempo, funcionan como redes de pesca donde el plancton es atrapado.
 
Al igual que los gusanos terrestres, los gusanos de mar construyen guaridas en forma de tubo más o menos curvadas consumiendo la arena y el fango a los que hacen pasar por su intestino para extraer el alimento que estos contengan. Son agentes fertilizadores fundamentales tanto en la superficie terrestre como en el fondo marino.

El gusano terrestre sólo podrá obtener alimento del sustrato, por lo que la exposición al aire, fuera de su guarida no sólo es peligrosa por exponerse a los depredadores sino que es absolutamente inútil. Pero en el mar, fuera de las cuevas, el agua transporta cientos de miles de millones de proteínas en forma de plancton vegetal y animal. Dejar pasar tan valioso alimento sin aprovecharlo sería imprudente. Es por eso que los gusanos tubícolas del fondo marino han sufrido adaptaciones verdaderamente sorprendentes.

Si bien también escarban el sustrato obteniendo el alimento que éste pueda poseer, la parte anterior de su cuerpo presenta un colorido penacho branquial que se ofrece fuera de la superficie de la arena como si fuera una hermosa flor de pocos centímetros de diámetro. Estos penachos cumplen una doble función, son branquias que le permiten al gusano obtener oxígeno del agua y al mismo tiempo, funcionan como redes de pesca donde el plancton es atrapado por una gran cantidad de cilias que, como pequeños pelitos pegajosos, adhieren el plancton que luego será enviado directamente al estómago del gusano tubícola.

Sin duda esta exposición del pequeño y codiciado animal al exterior podría resultar tentadora a los depredadores pero, en caso de sentirse atacado, el penacho se retrae introduciéndose en la guarida en apenas una fracción de segundo. El penacho, compactado ahora por la estrechez de la diminuta cueva se convierte en una especie de tapón que aleja a los depredadores del dueño de casa, que permanece a salvo varios centímetros más abajo de la superficie.

Recientemente un grupo interactivo de la NASA y la Universidad de Delaware iniciaron estudios en los respiraderos hidrotermales del Pacífico Norte donde vive el gusano tubícola Pompeii (Alvinella pompejana) que soporta presiones 250 veces mayores que la presión atmosférica y vive en aguas de hasta 90°C, literalmente agua hirviendo. Este pequeño gusano tiene el récord mundial de resistencia al calor. Se espera que estos estudios de vida en condiciones extremas puedan ayudar a los astrobiólogos de la NASA para poder entender las posibilidades de vida en otros planetas de nuestro sistema solar.

Resulta sorprendente apreciar que, en las condiciones más extremas de frío o calor, a presiones increíbles y en ambientes claramente hostiles, donde creímos que no podía vivir ningún ser, damos vuelta una piedra y vemos sorprendidos como fluye la vida que se abre paso, inexorable y hermosa, desafiando la razón y el entendimiento humano.

2006-04-13

Mais sobre us discus

 DESCRIÇÃO  DO GÉNERO

Trata-se de peixes com formas claramente redondas e comprimidas lateralmente. Possui 44 escamas sobre a linha lateral que vai da cabeça até à base da barbatana  caudal. Tem uma barbatana dorsal que envolve quase completamente o bordo superior do peixe, uma barbatana anal que faz o próprio bordo inferior, duas barbatanas peitorais muito desenvolvidas que são as mais importantes para a progressão do peixe dentro de água. Possui ainda duas barbatanas abdominais cujos primeiros raios se prolongam  bastante e uma pequena barbatana caudal que parece de certo modo desproporcionada em relação ao tamanho do peixe. Todos os dados recolhidos sobre a sua morfologia apontam para um peixe de grandes espaços livres e natação rápida, o que não corresponde muito à realidade.

HABITAT 

Os  DiscUs são originários da bacia  do Amazonas, maioritariamente no Brasil, aparecendo também na Colombia, Equador e recentemente na bacia do rio Orinoco na Venezuela .

Cada espécie e sub-espécie têm lugares específicos, assim,

                              Discus   no  Rio Negro

                              Aequafasciata   no  Rio Tefe

                              Axelrodi  no  Rio Tapajos

                              Aroldi  no Rio Purus

Apesar das enormes distâncias que separam estes lugares, as características da água são muito, parecidas, águas muito ricas em ácidos humicos com tonalidade do chá, castanho escuro, pobres em minerais, resultantes da decomposição da matéria vegetal e que constitui uma massa biológica imensa com mais de cinco milhões de quilómetros quadrados, que é arrastada pelo Amazonas.

Estima-se também em toneladas de argila, terras, rochas e arvores que o rio arrasta de um lado para depositar noutros, formando inúmeras ilhas, lagos, etc..., onde vivem as colónias de Discus. Estes não se encontram nas zonas de grandes correntes, mas sim nos remansos das ilhas, nos lagos, entre as raízes submersas, ao abrigo da rica vegetação palustre. As folhas das arvores que caiem nas águas durante as tempestades tropicais, largam o seu substracto que é sujeito aos raios solares, indo assim afectar as características da água. 

As maiores colónias destes peixes encontram-se em lugares de águas calmas, e ao abrigo da luz intensa, o que aconselha a usar nos aquários onde os queremos manter, filtragens eficazes, mas de fraca movimentação e plantas superficiais, para  atenuar a iluminação.

Os índios nativos daquelas paragens que incluem estes peixes na sua alimentação, conhecem bem os locais onde os encontrar.

Características físico - químicas da água :

Temperatura ..........................28 a 30  graus centígrados , podendo atingir os 35 graus

PH........................................entre  4,5 e 7,2 considerando a média de  6 a 6,8

Dureza total...........................3 a 4 graus GH

Dureza de carbonatos............0,5 a 6 graus KH

Estas características  são  as que se aconselham para manter e criar estes Discos

O  AQUÁRIO

Como regra de ouro, a ser observada quando se quiser estabelecer um aquário para Discus é a de observar uma capacidade de 200 litros para cada 4 Discos, considerando que em cativeiro podem atingir os 24 cm.  Há que ter em atenção que com tanques de menores capacidades não poderão ser observadas boas condições de higiene - pureza de água e boa oxigenação.

Decoração

Na montagem do aquário deve ter-se o cuidado de criar locais de refugio, onde os habitantes se sintam seguros, quando perturbados. Por baixo da areia de sílica, basaltica ou xistosa, de preferência não muito branca, de granometria entre 2 a 4 milímetros, deve ser montado um filtro de fundo, que permitirá o arejamento eficiente da camada de areia e o crescimento normal da vegetação. As plantas em numero abundante deverão ser plantadas de forma a deixar espaços  livres para poderem nadar à vontade.

As plantas mais  próprias, para esta espécie são os Echinidorus, que suportam temperaturas bastante elevadas.

As rochas decorativas não devem ter arestas agressivas.

O local para colocação do aquário deve ser escolhido de forma que os Discos não sejam importunados, principalmente com brusquidão.

Filtragem

Aconselha-se uma filtragem combinada constituída por um filtro de fundo do tipo tubular ou de placa  e de um filtro exterior.

Os filtros de fundo, dos quais os mais eficazes são os do tipo tubular, por poderem actuar em toda a área  do fundo sem estar sujeito ao tamanho das placas, permitem um arejamento da areia do fundo assegurando uma circulação de água através das raízes das plantas, e evitando bolsas de gazes nocivos e concentração de restos nitrogenados. Além disto permite a formação de colónia de bactérias que facilitam a transformação de nitritos em nitratos.

Tem-se como muito importante a capacidade de filtragem do sistema, que deve ser sempre o dobro do utilizado em tanques para outro género de habitantes. Assim para tanques de 200 litros o sistema de filtragem deve ter uma capacidade de 750 litros por hora, com entrada no aquário de forma a não provocar correntes muito fortes.

Apesar destas características da filtragem, devem fazer-se mudanças parciais de água com muita frequência se quisermos manter uma boa estabilidade  das condições de vida no aquário.

2006-02-23

El agua y sus componentes

El agua es ese elemento invisible y silencioso que puede pasar de ser el mejor amigo de nuestros peces a ser su peor enemigo. Mantener los parámetros del agua lo más estables y adecuados posibles es fundamental para la supervivencia de nuestros peces y plantas, ya que gracias al agua nuestros huéspedes pueden realizar intercambios de sustancias que no necesitan (desechos) y absorben aquellos que le son esenciales para sobrevivir (oxígeno...). Sin embargo, este intercambio puede tener finales desastrosos si los parámetros no son controlados como es debido, hay que tener en cuenta que entre el agua y los peces existe una relación de reciprocidad, a la vez, que los peces son influidos por el agua, éste a su vez influye sobre las plantas y peces.

Dureza del agua:

Existen sistemas para medir la dureza del agua, pero básicamente se puede afirmar que si se necesita mucho jabón para lavarse las manos es que el agua es dura, si por el contrario necesitamos poco jabón se dice que el agua es blanda.

La dureza del agua depende de las sales minerales que la compongan, es lo que suele decir en lenguaje coloquial que el agua tiene mucha cal (dura) o poca cal (blanda). Así la dureza variará en función del país y de la zona donde nos encontremos.

Para establecer la dureza del agua existen las escalas, yo propongo la escala alemana (DH), porque es la única de la que dispongo.

0 – 4 DH = Agua muy blanda
4 – 8 DH= Agua blanda
8 – 12 DH= Agua semidura
+ 12 DH= Agua dura
+ 30 DH= Agua muy dura.

Es probable que muchos al leer esto habrán pensado: ¡Oh Dios mío, el agua de mi acuario es demasiado dura!, y seguidamente penséis en reducir esta dureza.

Yo aconsejo, y según he consultado, que no es tan importante la dureza del agua sino la constancia en la misma. Existen muchos peces que en su estado natural se desarrollan en niveles bajos de dureza, sin embargo, se ha demostrado que estos mismo peces se han desarrollado sin problemas en acuarios cuya dureza oscila entre normal y alta.

Por lo tanto si nuestros niveles de dureza no son normales, sino más bien altos o bajos, no hay que cometer el error de ir añadiendo agua para reducir la dureza, sino ir manteniendo constantes estos niveles. Esto cambia si nos referimos a los huevos de los peces, ya que para que estos se desarrollen saludablemente es necesario que las constantes se parezcan lo máximo posible a las naturales, porque los huevos carecen de la capacidad de adaptación.

El pH:

El pH es otro elemento esencial en el agua. El pH lo que señala es la acidez o la alcalinidad de las sustancias, para ello existen una escala de PH que va de 0 (ácido) al 14 (alcalinidad), el 7 representa la neutralidad, ni ácido ni básico. Esto quiere decir que cuanto más nos acerquemos al 0 más ácida será la sustancia, por ejemplo el zumo de limón, ácido sulfúrico... si por el contrario nos acercamos al punto contrario, hacia el 14, nos podemos encontrar sustancias básicas tales como la lejía.

Los peces viven bien con un pH que oscile entre 5 y 9, con valores extremos, tanto hacia el 0 como hacia el 14, sólo son aptos peces muy especializados.

Por lo general el pH más correcto para el pleno desarrollo de los peces es el que se encuentra entre 5.5 y 7.5. Hay que tener en cuenta que lo ideal, o sea, la neutralidad es 7. Sin embargo, aconsejo que si los valores de nuestros acuarios no corresponden a estos niveles (entre 5.5 y 7.5) se realice un cambio moderado, no brusco, ya que los peces se desarrollan mejor en ambientes constantes y estables.

El cambio del pH es aconsejable realizarlo cuando este sea demasiado ácido o demasiado básico provocado por un medicamento introducido en el agua o cualquier otra sustancia, o cuando esos niveles de pH afecten de forma negativa a los peces, o simplemente en la época de la reproducción, ya que los huevos carecen de la capacidad de adaptación, por lo que es más recomendable que los huevos para desarrollarse correctamente cuenten con los niveles del pH lo más parecido posible a los naturales.

Más adelante explicaré los métodos que existen para modificar el pH del agua.

ACIDO EN AUMENTO

1 Mortal para todos los peces.
2
3

4 Peligroso en aumento para muchos peces.
5
6

NEUTRO

7 Región óptima.

ALCALINO (básico) EN AUMENTO

8 Optimo para algunos peces, sobre todo de lago.
9 Peligroso en aumento para muchos peces.
10
11Mortal para todos los peces
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13
14

El pH viene establecido por 2 componentes: la dureza de carbonatos y el CO2, la relación entre ambos, la dureza de carbonatos como el componente alcalino y el CO2 como componente ácido, son los que establecen el valor del PH. Si la relación es similar el PH es neutro, cercano al 7.

Este valor del pH puede verse influido por otros elementos. En principio el agua del grifo tiene un PH cercano al 7, pero diferentes sustancias pueden hacer que varíe, y es precisamente esto lo que debemos controlar. Existen diversos métodos para ello, pero los mencionaré más adelante.

Cabe señalar que el agua dura es más estable que el agua blanda, debido a un proceso químico relacionado con el bicarbonato y el CO2, pero que no explicaré para evitar complicadas explicaciones químicas que pueden confundir a los compañeros del foro.

Sólo añadir que los picos altos de pH conllevan a resultados fatales en los peces, como la corrosión en las mucosas y branquias.

Oxígeno:

No hace falta que mencione la importancia que tiene el oxígeno para los peces, plantas y bacterias del acuario. Sólo me gustaría comentar que la cantidad de oxígeno existente en el agua está directamente relacionado con la temperatura del mismo. A continuación expongo una tabla con estos valores.

Nota: A mayor temperatura menor cantidad de oxigeno disuelto en el agua

2006-01-18

Proceso biológico

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EL CICLO DEL NITROGENO

 

El ciclo del nitrógeno es el proceso biológico que si se hace de la forma correcta, mantiene al estanque sano, cabe aclarar que este ciclo es general, es decir se aplica en estanques como en acuarios. En pocas palabras es la oxidación del amoníaco (NH3) a nitritos (NO2) y luego de nitritos (NO3) a nitratos a través de diferentes bacterias benéficas.

Antes de que introduzcamos el pez (cualquiera) dentro del agua, esta agua es prácticamente estéril. El ciclo tarda en “madurar” unas 8 a 12 semanas en los estanques dependiendo de su tamaño, que tanta carga biológica tengan sus filtros, cuantas plantas tenga, etc. Este tiempo es que denominamos maduración del estanque. Si colocamos peces antes de este tiempo corremos el riesgo de que se mueran por intoxicación de los elementos antes mencionados. También, en ese tiempo de maduración se debe colocar 1 pez resistente para que empiece el desarrollo del ciclo, muchos acuaríofilos utilizan en esta etapa corydoras. El pez emite el amoníaco (NH3) de la respiración, aproximadamente el 75 %, y de la descomposición de productos superfluos. Descomponiéndose la materia orgánica como, el alimento no comido, las hojas muertas también contribuyen a los niveles de amoníaco. Los niveles de amoníaco comenzarán a resaltarse una semana a diez días después de que el pez es introducido y seguirá elevarse para varias semanas. Mientras este amoníaco aumenta, la bacteria nitrosomonas, también se desarrolla. Esta bacteria oxida, come, el amoníaco que lo convierte en nitritos (NO2). Una vez que haya suficiente bacterias en la colonia bacteriana, los niveles deberían caerse al cero. Este proceso de desarrollo tarda 3 a 5 semanas. El amoníaco es bastante tóxico cuando hay en exceso, sobre todo cuando hay niveles de pH altos, mayores que 8, entonces el cuidado debería ser orientado a mantener niveles de pH en 7. Para reducir el amoníaco más rápido existen productos químicos para ellos, esto es si no puede esperar a completar el ciclo.

Cuando hay altos niveles de amoníaco el pez mostrará síntomas como jadeo, rayas tojas en sus aletas y cuerpo, se caerá hacia el sustrato. Los cambios de agua por agua nueva sin cloro ayudan a bajar los niveles tóxicos, aunque esos cambios no deben superar el 20% total del volumen del estanque.

El resultado de la oxidación biológica da como resultado los nitritos (NO2). Luego en una segunda etapa se comienza a desarrollar una bacteria llamada nitrospira o nitrobacter. Esta bacteria oxida los nitritos en nitratos. Este proceso tarda en desarrollarse de 4 a 8 semanas para que los niveles de nitritos caigan de su punto máximo a cero. En este tiempo puede ser muy agotador para los peces, por eso no se deben introducir los koi hasta que todo el estanque esté maduro, en este proceso los niveles de amoníaco también se elevan para luego caerse, temperaturas más altas ayudan a la nitrospira a desarrollarse más rápido. Por eso es que los acuarios y estanques tardan más tiempo en madurar que los acuarios tropicales y marinos. En esta etapa, si se introducen peces de seguro les costará respirar (no colocar ningún pez salvo que el colocamos al principio). Algunos acuariófilos, en esta etapa agregan sal medicinal en proporción 1 cucharada sopera cada 300 litros para ayudar a acelerar esta etapa y proteger al pez introducido. La sal no debe tener yodo o cualquier otro aditivo. La mejor sal es la medicinal que compramos en las farmacias.

La última fase del ciclo es la producción del nitrato (NO3). Esta sustancia química no es generalmente toxica para los peces pero en niveles altos pueden llegar a molestarlos. Para bajar la concentración de nitratos se debe hacer cambios de agua con agua nueva sin cloro. La escala a tener en cuenta es la siguiente: 0ppm ideal, 12ppm no hay problemas, 25ppm se formaran algas pero no hay peligro, 50ppm habrá muchas algas unicelulares y se morirán las plantas, mas de 100ppm hay que cambiar el agua para bajar la concentración. En un estanque maduro, con varias plantas (consumen los nitratos) la escala debería estar en 0 (en mi estanque tardó llegar a ese nivel 9 semanas). En un estanque maduro, no debería realizarse los cambios de agua, para eliminar los NO3 ya que las plantas las consumen los nitratos porque son sus nutrientes. Para eso, es conveniente colocar muchas plantas acuáticas, flotantes, etc. No es solo una decoración las plantas en los estanques, es una etapa del ciclo biológico. Pero como las plantas consumen algo de NO3 es conveniente que el filtro que utilicemos tenga carga biológica que consume los NO3. Te recomiendo que mires la parte de filtros

   El ciclo del nitrogeno. Un aspecto fundamental para un acuario estable.

En total, después de 8 a 12 semanas, a veces más rápido y a veces más lento, tanto el amoníaco como los nitritos deberían estar en el cero, si ellos no están en cero teniendo filtro, plantas, etc, en algo nos equivocamos. Esas equivocaciones pueden ser: el flujo del filtro es muy lento, le damos mucho de comer a los peces y por lo tanto queda alimento sin ser comido que se descompone o tenemos pocas plantas para el tamaño del estanque. Si eso pasa, empiece a ver cual de esos causantes puede ser, mientras, realice cambios de agua con agua nueva sin cloro para mantener los niveles en concentraciones estables.

Una última cosita. En el mercado de acuarios existen unos productos que aceleran la creación de la colonia bacteriana en nuestros filtros. Al utilizar esos productos, reducimos el tiempo de maduración ya que nuestra colonia crece por demás de lo necesario.

Por otra parte, una regla de oro en los acuarios es no introducir todos los peces juntos al mismo tiempo para darle tiempo a la colonia bacteriana de crecer lo suficiente como para capturar las nuevas sustancias producidas por los nuevos peces. Esto en los estanques no se aplica por su tamaño. En los estanques, las colonias bacterianas siempre son más grandes que la capacidad de producción del estanque. Esto se debe a que como los estanques están al aire libre, siempre hay algún insecto que cae al agua y muere (si no es comido por los peces), el aire libre posee otros elementos que no hay en los acuarios, etc. Por lo tanto, en los estanques es conveniente colocar los koi al mismo tiempo, claro, tampoco abusemos de esto. A lo sumo, podremos poner 10 koi en un mismo día cuando las medidas de esos koi sean de hasta 15cm cada uno.

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2006-01-17

El Macropodus opercularis o pez paraíso.

 Revisando la variada bibliografía donde podemos encontrar datos referentes a la especie, no sorprende el hecho que haya sido uno de los primeros peces "exóticos" introducidos en Europa (si es que no fue el primero) hace aproximadamente un siglo.
 
Descrito por Linnaeus en 1758, pertenece a la familia Belontiidae y a la subfamilia Macropodinae entre las que se encuentran los géneros: Ctenops, Malpulutta, Parosphromenus y Pseudosphromenus, con un total de 70 especies descritas.
El Macropodus opercularis, al igual que los Bettas, Guramis y Colisas, es un pez laberíntido, los cuales tienen la capacidad de respirar aire atmosférico gracias a un órgano en forma de laberinto situado en la parte superior de sus cabezas.
 
Posee un cuerpo robusto de coloración marrón-anaranjado sobre el cual destaca una serie de bandas verticales oscuras con reflejos que pueden variar entre las tonalidades verdes y azul. Su aleta caudal es bifurcada y sus aletas dorsal y anal son largas y puntiagudas llegando casi hasta la terminación de la caudal.
Su colorido fue el detonante cautivador entre los acuaristas, lo que derivó por consecuencia en la creación por selección de especímenes más ornamentales con aletas más largas imitando los "cola de velo" (var. del Carassius auratus) pero mucho más desarrolladas. Existen muchas variedades cromáticas en torno a la pigmentación del cuerpo, bandas y aletas, entre las principales podemos destacar la variedad albina (blancos), roja, azul y verde, pasando por sus matices intermedios y combinaciones. También se encuentran variedades en cuanto a la forma y largo de las aletas.
 
Su tamaño promedio ronda los 8 cm., llegando a encontrarse ejemplares de hasta 10 cm.
Su expectativa de vida en cautiverio, con un cuidado óptimo, es de 6-8 años, registrándose casos de ejemplares con 10 años de vida.
 

Mantenimiento:
Especie muy resistente que soporta amplios rangos en la química del agua (pH 6-8) y temperaturas muy bajas, pero al igual que todos los peces, no soporta los cambios bruscos de temperatura y pH. No es muy exigente en cuanto al volumen del acuario (ideal 60 litros), por lo que se adapta bien al medio en que se encuentre, pero si lo queremos mantener en acuario comunitario hay tener en cuenta que la especie es territorial, especialmente en época de celo.
Diferencias sexuales:
Los machos presentan una mayor coloración respecto a las hembras y sus aletas impares son mucho más desarrolladas.
Asociación:
Especie bastante sociable con sus compañeros de acuario mientras su territorio no sea "acosado". No juntar con machos de su misma especie o con otros laberíntidos, como Bettas o Guramis. Preferentemente mantener en harén (1 macho 3-4 hembras). En acuarios de agua fría se recomienda no asociar con Goldfish.
Temperatura:
Si bien la especie es de agua fría, también puede mantenerse como tropical. Soporta variaciones que van de los 10 a 30° C, siendo óptimo mantenerlos entre 15 y 21° C. Es sabido que suelen mantenerse en estanques donde en invierno las temperaturas pueden ser de 0º C o inferiores sin registrarse bajas aparentes, pero se estima que ésto puede llegar a afectar su salud a largo plazo y por consecuencia su longevidad.
Alimentación:
Acepta bien todo tipo de alimentos que puedan meterse a la boca, ya sean escamas, sticks, congelados o preparados caseros, pero si hay algo de lo que realmente gustan son las presas "vivas" como por ejemplo las larvas de mosquitos, y abandonarán cualquier otra comida a cambio de tan sabroso bocado.
Reproducción:
Especie constructora de nidos de burbujas. Su sistema de reproducción y forma de llavarla es de manera idéntica a los Bettas (Betta splendens).
Especies parecidas:
· Macrópodus cupanus: especie de menor tamaño procedente de la India y Ceilán.

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2006-01-13

Pez escorpión

PEZ LÉON - Pterois radiata

El Pez León, también llamado por algunos Pez Escorpión, fascina y embelesa el mundo submarino y a los acuarios en todo el mundo. Es miembro de la familia Scorpaenidae de la que forman parte peces que poseen espinas y también veneno, como el pez piedra.
En los rayos de su aleta dorsal, el pez león posee pequeñas bolsas que contienen un potente veneno, que utiliza para su defensa.
Su cuerpo es alargado, con aletas altas y anchas. En la cabeza presenta coloración rosada suave, la tonalidad básica del cuerpo es parda oscura. Sobre los flancos se disponen 6 líneas delgadas de color blanco brillante, que se bifurcan en el dorso. Alcanza hasta 20 cm
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  • Origen: Océano Indo-Pacífico.
  • Ambiente: Temperatura entre 24 y 26 ºC, pH 8,2, densidad de 1027, iluminación intensa, estructura del fondo a base de rocas. No es aconsejable mantenerlo en el acuario con otros peces más chicos.
  • Alimentación: Especie predadora, se alimenta de otros peces. Puede ser alimentado con Alcon Gold Oscar  Sticks, una ración especial para peces predadores.
  • Comportamiento: El Pez León es una especie que nada bien, sin embargo no acostumbra a recorrer grandes distancias, su hábitat preferido es el de los arrecifes de coral y las regiones costeras rocosas. Una característica peculiar es que el pez león, al localizar su presa, abre bien sus aletas pectorales y la persigue, acorralándola para después de una mordida sola tragársela entera.
 
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